Ремонт квартиры Евроремонт ванной и туалета Евроремонт кухни Ремонт пола в квартире Ремонт потолка Ремонт стен Ландшафтный дизайн Статьи по ремонту дома Все для дачи и коттеджа Строительные материалы Дизайн квартиры и интерьера Строительные нормы и правила Каталог компаний для ремонта

Последние размещенные статьи

Ремонт потолка на кухне

Основой подшивных и подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок — подшивной, во втором — подвесной.

Потолок, который изначально имеется в квартире, ус­ловимся называть основным или базовым. С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка об­шивается элементами облицовки. Это могут быть деревян­ные панели, листы гипсокартона и т. п.

Сплошные потолки из листовых материалов отличают­ся от модульных потолков прежде всего тем, что их пото­лочная плоскость изготавливается не из готовых элемен­тов, а из материала, который необходимо раскроить, изогнуть (если требуется) и т. д., а также подвергнуть фи­нишной отделке. В основном в качестве листового мате­риала применяются гипсокартонные листы.

Следует иметь в виду, что если вы планируете в итоге получить ровный гладкий потолок, покрытый краской, декоративной штукатуркой, различного вида обоями и пр., то ваш оптимальный выбор — подшивной потолок, который «съест» незначительную часть высоты помещения. В этом случае порядок работ будет такой:

Другой вариант — подвесной сплошной потолок, состоя­щий из несущих конструкций, подвесов, соединительных элементов и облицовочного материала — гипсокартонных листов. Несущая конструкция подвесного потолка — это металлический каркас из оцинкованного профиля потолоч­ного (ПП 60/27) и профиля направляющего (ППН 28/27). Крепление (подвеска) потолочных профилей к несущим конструкциям перекрытия осуществляется при помощи подвесов, которые закрепляются на несущей конструкции перекрытия дюбель-гвоздями (железобетонный потолок) или винтами (по деревянным лагам). Для скрепления ос­новных и несущих профилей в одном или разных уровнях используются соединители.

В зависимости от габаритов помещения и принятых архитектурных решений принимаются различные варианты сборки потолков. Расстояние между подвесами, основ­ными и несущими, поперечными и продольными профи­лями зависит от конструкции потолка и его нагрузки.

Конструкция потолка рассчитана только на собствен­ный вес. Установка кондиционеров, массивных светильни­ков (весом более 3 кг) и другого оборудования должна осу­ществляться путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции. Во всех случаях при устройстве в обшивке потолка прорезей для установки встроенных све­тильников (кроме точечных галогенных), решеток, лючков и т. п. отверстия должны быть по контуру прорези обрам­лены дополнительными элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных листов по контуру прорези должна быть прикреплена к дополнительному каркасу саморезами с ша­гом не более 200 мм.

При монтаже подвесного потолка также важно помнить о нeoбxoдимости предварительной подготовки электро­проводки, коммуникаций, вентиляции и другого инженер­ного оборудования, которые планируется размещать в межпотолочном пространстве. Крепление коммуникаций к перекрытию должно выполняться на самостоятельных подвесках, не связанных с подвесами крепления потолка. Прокладку в запотолочном пространстве трубопроводов водоснабжения рекомендуется выполнять в лотках, зак­репленных с уклоном в сторону сантехнических шахт.

В общем случае монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:

Итак, по периметру помещения на стенах на выбранной высоте прочерчиваем горизонтальную линию. Это делает­ся с помощью водяного уровня и отбивочного шнура. В целях улучшения звукоизоляции на «подошвы» на­правляющих ППН-профилей наклеиваем полиуретановую или пенорезиновую ленту-уплотнитель, обрезая излишки ножом.

Монтаж начинается с установки потолочных направля­ющих профилей ( «периметра») по стенам. Для этого надо перфоратором просверлить отверстия диаметром 8 мм, вставить в них пластиковые дюбель-гвозди (8x60 мм) и за­фиксировать профиль. Расстояние между дюбелями дол­жно быть не более 500 мм.

В том случае, если предполагается крепление ППН-профиля к перегородке из гипсокартона, профиль крепится саморезами к каркасу перегородки прямо через гипсо-картонные листы.
Затем необходимо наметить места крепления подвесов. При этом следует иметь в виду, что продольные швы меж­ду листами гипсокартона должны располагаться по свету. Если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует делать по длине помещения.

Могут использоваться как однотипные подвесы, так и сочетания разных типов. Например, если базовый потолок имеет выступ или балку, система может состоять из пря­мых подвесов и регулируемых подвесов с зажимом.

Рассмотрим, как происходит монтаж системы с прямы­ми подвесами — на сегодняшний день это наиболее попу­лярный способ.

Перенесите на потолок точки крепления подвесов со­гласно вашему эскизу. В местах разметки потолка с помо­щью перфоратора в несущем основании просверлите от­верстия диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. С помощью дюбель-гвоздей 8 х 60 мм закрепите подвесы на базовом основании при помощи шуруповерта или молотка, в зависи­мости от типа крепежа. Если же основание является деревян­ным, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые шурупы, без предварительного сверления.

После закрепления подвесов и установки на место ПП-профилей отогните книзу каждую сторону подвеса, после чего обязательно потяните их с некоторым усилием для проверки надежности и устранения «свободного хода». Если подвесы не «натягивать», в результате их проседания облицованный потолок может деформироваться, появят­ся трещинки.
В конечном итоге вы должны получить каркас из основ­ных потолочных профилей, установленных в направляющие профили, собранный «вживую», без жесткой фиксации.
Теперь предстоит выровнять ПП-профили, чтобы они находились в одной плоскости. Для этого нужно:

Вы получили две базы для точного выравнивания всех ПП-профилей в одной горизонтальной плоскости. «Подо­шва» каждого из ПП-профилей должна находиться на рас­стоянии примерно в 0,5—1 мм от лески, то есть почти ка­саться ее. Сделайте это, временно закрепляя профили на подвесах (например, вставляя шурупы в ребра подвесов, чтобы профили лежали на них).

Следующий этап — фиксация выровненных профилей к подвесам саморезами- «клопами». Делать это нужно вдво­ем (помощник удерживает профиль, контролируя зазор), причем сначала обрабатывается один профиль по всей длине, затем другой, третий и т. д. На один подвес нужно четыре самореза.

Свободные концы подвесов загибаются кверху, чтобы в дальнейшем они не мешали крепить гипсокартонные ли­сты. Лески также больше не нужны.
Здесь нужно обратить внимание на три важных момен­та. Во-первых, не следует прикручивать ПП-профили к ППН-профилям, хотя многие гипсокартоншики утверж­дают как раз обратное. При усадках и деформациях стен здания потрескается весь потолок. Если же потолок будет «плавающим», потрескается только стык стена-потолок, а он, как правило, прикрыт обоями и закрашен или заделан потолочным плинтусом.

Во-вторых, длина основного ПП-профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
В-третьих, контролируйте и перепроверяйте параллель­ность «подошвы» ПП-профиля и натянутой лески. Во всех точках картина должна быть идентичной: зазор в 0,5— 1 мм, и без перекосов.

Далее можно приступать к нарезке в размер (расстоя­ние между ПП-профилями) несущих элементов каркаса из потолочного ПП-профиля. Ножницы по металлу должны быть  острыми.
Первая от стены перекладина устанавливается на длине листа гипсокартона — обычно это 2 м 50 см. За ней, также через 2 м 50 см — следующая. Соседний ряд идет со смеще­нием на половину листа, но не менее 400 мм (вразбежку).

Соединение профилей осуществляется при помощи од­ноуровневого соединителя- «краба» саморезами- «клопами».
Если площадь помещения значительная, а также если базовый потолок имеет сложную конфигурацию, перепа­ды высоты из-за наличия балок и т. д., следует остановить свой выбор на двухуровневой системе на подвесах с зажи­мом. Без таких подвесов сложно обойтись при устройстве фальшпотолков с различного рода закруглениями, криво­линейными элементами.
В общем случае работы по разметке и креплению на­правляющих ППН-профилей идентичны описанным выше. Затем на базовом потолке размечаются точки креп­ления регулируемых подвесов, сверлятся отверстия диа­метром 8 мм и глубиной 60 мм.

Через проушину тяги вставьте металлический дюбель-гвоздь 8 х 60 мм и забейте его молотком до фиксации.Наденьте на тягу подвес, удерживая расположенный на подвесе пружинный зажим в сжатом состоянии. Отрегули­руйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейше­му монтажу, отогните ее в сторону.

После крепления к несущему основанию регулируемых подвесов производится монтаж на них основных ПП-профилей с последующей проверкой и выравниванием гори­зонтального уровня. Напоминаем, что длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм.

Завершив монтаж каркаса, расположите в конструкции электропроводку, руководствуясь правилами техники бе­зопасности. Все провода и кабели должны быть пропуще­ны в специальных кабель-каналах, гофрированных труб­ках, рукавах, чтобы избежать контакта с острыми краями профилей и не пролегать внутри профилей во избежание повреждения изоляции и замыкания.

Рядом с предполагаемым местом размещения светиль­ников вытяните немного провода, чтобы потом его мож­но было проще найти. А если отверстия в гипсокартоне под светильники предполагается вырезать после его мон­тажа на каркас (то есть в подвешенном состоянии), убе­дитесь в том, что при этом не будет повреждена проводка.

Затем листы гипсокартона устанавливаются в необхо­димое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях шурупами-саморезами. При этом листы распо­лагают вразбежку — со смещением смежных торцевых стыков на один шаг профиля Стыки должны находиться на несущих профилях.

После проведения вышеописанных мероприятий сле­дует вырезать все необходимые отверстия под светильни­ки, вентиляцию и т. д., если это не было сделано ранее, и поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей отделки, которая заключается в проклейке стыков армировочной лентой, грунтованием и трехслойным шпатлева­нием. Заключительный этап — сплошное грунтование и окраска потолка водно-дисперсионной краской (как вари­ант — грунтование стыков, наклеивание потолочных обо­ев или «паутинки» и окрашивание).

Отделка стен панелями.

Обычно хозяева применяют комбинированные вариан­ты отделки кухонных стен, каждый выбирает свой. Рабо­чую стену кухни и зону между навесными шкафами и сто­лешницей принято обкладывать керамической плиткой; если имеет место угловой вариант расположения кухонно­го оборудования, то обкладывают плиткой две стены. Ос­тальные стены — в зависимости от эстетических запросов и финансовых возможностей: обои, штукатурки, дерево и т. д. Однако, как уже говорилось ранее, чаше всего кухон­ные стены облицовывают декоративными панелями.

Отделка помещений стеновыми панелями имеет ряд преимуществ перед другими способами отделки. Она не предусматривает предварительной подготовки стен (вы­равнивания, очистки со стен старого покрытия, шпатлев­ки и других операций). Монтаж стеновых панелей на кар­кас позволяет использовать пространство между стеной и панелями для тепло- и звукоизоляции, а также для провод­ки коммуникационных линий (телефонных, антенных ка­белей и т.д.).

Наконец, неоспоримое преимущество стеновых пане­лей — возможность комбинировать. Монтаж панелей мож­но производить гооизонтально. вертикально и лаже по диагонали, а разнообразная цветовая палитра панелей уп­рощает решение самых сложных конструктивных и дизай­нерских задач. Точно так же, как стены, панелями может быть облицован и потолок — смотрится неплохо.

Декоративные панели бывают следующих типов:

— листовые панели, похожие на лист фанеры с рисун­ком. «Листы» крепят к стене гвоздями и (или) кле­ем или «сажают» на обрешетку. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (их габариты в основном 1,22 х 2,44 м, а толщина — от 3 до 6 мм). «Индивидуальность» декоративным панелям придает внешняя оболочка (покрытие, которое наносят на основу), которая и создает широкую гамму расцветок и фактур. Впрочем, хотя в магазинах широко представлены и зер­кальные, и цветные, и в полосочку, и ребристые, и с тис­нением, и словно составленные из маленьких кусочков разноцветного стекла панели, покупатели выбирают в ос­новном одно и то же: стандартные панели под ясень, дуб, сосну, клен. А ведь, используя разнообразие вариантов декора стеновых панелей, можно создавать различные сти­левые композиции.

Выпускаются панели из массива древесины ценных по­род — дуба, кедра, клена, ольхи, в процессе производства подвергнутой сушке, полировке и обработке мастикой из натуральных растительных масел и воска. Покрытие нано­сится на доску со всех сторон, включая пазы и гребни, которыми для удобства монтажа снабжены панели. Восковый блеск абсолютно водонепроницаем, так что деревян­ными панелями можно отделывать кухни и ванные ком­наты, а не только прихожие, детские комнаты, спальни или гостиные.

Менее дорогостоящими являются трехслойные панели, состоящие из лицевого, тыльного и ядрового шпона. Из ценных пород выполняют только лицевой, а ядро и «из­нанку» делают из сосны или ели. Для большей прочности слои перекрестно склеиваются под высоким давлением и температурой. Готовую слоеную панель покрывают акри­ловым лаком или «восковым блеском», защищая лицевой шпон от устойчивых загрязнений, ультрафиолетовых лу­чей, случайного попадания бытовых химических веществ, влаги. Время никак не влияет на покрытие: поверхность не растрескивается, не отшелушивается и долго сохраня­ет свою красоту и свойства.

Сохранить внешний вид отделки можно, обновляя раз в 5—7 лет слой лака или воска на покрытии. В помещени­ях с высокой влажностью обновлять поверхность рекомен­дуют чаше — раз в 3—5 лет.

Помимо натуральной древесины для основы наборных панелей используются ДСП, ДВП или МДФ, отличающи­еся друг от друга в основном эксплуатационными свой­ствами. Наборные декоративные панели на основе заме­нителей дерева неплохо имитируют натуральную древесину, гранит, мрамор и т. д. Часто такую отделку бы­вает нелегко отличить от выполненной из «натуральных» материалов, в то же время панели-заменители намного практичнее и, что немаловажно, дешевле.

Древесно-стружечная плита (ДСП) по своим свойствам близка к древесине, но менее водостойка, обладает не очень высокой прочностью, довольно легко крошится при обработке, не выдерживает перепадов температуры и влаж­ности. Поэтому панели на основе ДСП нельзя применять на балконах и во влажных помещениях. Они подходят для внутренней отделки стен и потолков в сухих помещениях.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) могут применять­ся для любых помещений, в том числе и помещений с по­вышенной влажностью (кроме мест, где есть прямое попадание воды). Они долговечные, экологически чистые, лег­ко моются.

Панели на основе МДФ (аналог российской ДВП с плотностью 650—850 кг/м3) могут использоваться в ванных комнатах и кухнях, что отмечено соответствующим знаком на вкладыше упаковки ( «капля воды»), при этом они вы­держивают мокрую уборку. Такие панели выдерживают достаточно большие нагрузки, поэтому на них можно ве­шать шкафчики, картины и пр. Именно такие панели чаше всего выбираются для отделки квартир.

Панели на основе ПВХ применяются для отделки быто­вых помещений, туалетов, ванных комнат, кухонь и даже душевых кабин. Они изготавливаются из негорючего ма­териала — поливинилхлорида с минимальным добавлени­ем смягчителя, что придает им прочность. Исходное сы­рье не содержит вредных примесей, поэтому панели на основе ПВХ достаточно экологичны. Материал стопро­центно водонепроницаем и благодаря структуре (внутри множество изолированных ячеек, наполненных воздухом) очень легок.

Внешне пластиковые панели мало чем отличаются от других декоративных панелей. С лицевой стороны на глад­кую поверхность специачьным методом печати нанесен декоративный рисунок. Окраска чаще всего однотонная, «под дерево» или натуральный камень. От влаги, ультра­фиолета и повреждений она защищена слоем лакового матового или глянцевого покрытия. Лак обладает антиста­тичностью (не притягивает пыль).

Стеновые панели крепятся к обрешетке специальными скобами (кляммерами), которые прикручиваются шурупа­ми с их тыльной стороны. Есть два основных классических способа установки наборных панелей. Первый — со­единение скрытой вставной раскладкой (в этом случае панели приставляются вплотную друг к другу). Второй — установка панелей с промежуточными декоративными рейками. Практикуется и так называемая комбинирован­ная установка — с горизонтальным, вертикальным и на­клонным расположением панелей.
Работа со стеновыми панелями не требует использова­ния специапьных инструментов, оборудования и высокой квалификации мастера. Вам понадобятся только рулетка, уровень, электродрель, шурупы, гвозди и молоток.

Разумеется, следует точно установить необходимое ко­личество материала для выполнения всего объема работ. Для этого необходимо знать периметр и высоту помеще­ния. Допустим, что высота помещения 2,5 м. При монта­же панелей необходимо учесть следующие факторы:

• при высоте помещения 2500 мм и длине панели 2600 мм, 100 мм уйдет в отходы;
• при установке панелей монтаж паз-гребень умень­шает ширину панели на 5 мм, следовательно, от ширины панели следует отнять 5 мм (то есть, если ширина панели 168 мм, то при расчетах следует опе­рировать цифрой 163 мм);
• при определении количества стеновых панелей пло­щадь оконных и дверных проемов не включается в расчеты.

Комментарии

Добавить комментарий

ФИО:
E-mail:
Тема:
Комментарий:
Код подтверждения: